Selon la façon dont vous la regardez, on peut affirmer que la photographie n’a pas du tout changé depuis sa création, ou a changé plus que le monde .
D’une part, les progrès de la technologie ont vu les appareils photo et l’équipement devenir à la fois abordables et pratiques au point que la personne moyenne peut créer des images professionnelles qui auraient été considérées comme impossibles pour le photographe amateur il y a à peine 20 ans.
D’un autre côté, cependant, chaque caméra peut toujours être considérée comme une simple boîte avec un trou à une extrémité. Bien sûr, ce trou est assez important (étant essentiellement l’endroit où la lumière passe), et vous avez toujours besoin des mécanismes et des moyens pour enregistrer une photo, mais dans leur plus simple expression, les éléments de base pour capturer une image n’ont pas changé.
1-Exposition
L’exposition est l’élément de base de toute photographie prise et enregistrée. Essentiellement, c’est exactement comment cela sonne, l’exposition correspond à la quantité de lumière à laquelle votre photo a été exposée, et cela se reflète sur ce qui est produit dans votre image finale, que ce soit sur un film ou, plus probablement de nos jours, numériquement. Sans lumière, il n’y a évidemment pas d’image. Considérez l’exposition comme votre œil, si vous êtes dans une pièce noire sans lumière, vous ne pouvez évidemment rien voir. Lorsque nous regardons quelque chose, nous ne le voyons pas directement, nous regardons la lumière se reflétant et rebondissant sur les objets devant nous. La même chose peut être dite s’il y a trop de lumière, pensez au moment où vous vous réveillez au milieu de la nuit et allumez une lumière vive, vos yeux ne se sont pas encore ajustés, donc cela vous semble trop lumineux et vous ne pouvez pas vous concentrer . C’est la même chose en photographie, et pourquoi la critique la plus courante des images est qu’elles sont soit sous-exposées (pas assez de lumière, ce qui signifie qu’une image est trop sombre), soit surexposées (trop de lumière conduisant à une image trop lumineuse)
L’exposition est déterminée par trois éléments essentiels que nous examinerons individuellement ici.
2-Ouverture
L’ouverture est le réglage qui contrôle la taille de l’ouverture de la lumière qui traverse l’objectif. Normalement, cela se fait en contrôlant les lames d’ouverture qui peuvent être modifiées pour permettre à l’ouverture de devenir plus petite, dans laquelle moins de lumière est laissée à travers, ou évidemment plus grande là où plus de lumière est autorisée à passer.
L’ouverture est mesurée en diaphragmes, par exemple f / 2,0, f / 2,8. f / 4.0 etc. Plus le nombre de diaphragmes est petit, plus l’ouverture de l’objectif est grande, et donc plus un objectif peut laisser entrer de lumière. C’est pourquoi les objectifs plus nets avec des diaphragmes inférieurs sont normalement plus chers qu’un objectif similaire qui ne peut pas correspondre à la même ouverture, car les objectifs les plus chers peuvent mieux faire face aux situations de faible éclairage. Pour cette raison, lorsque quelqu’un parle de l’ouverture maximale, cela signifie normalement le diaphragme le plus bas disponible.
La chose importante à retenir est que pour chaque arrêt, l’ouverture est réduite, le double de la quantité de lumière qui entrera dans le capteur. L’image ci-dessous montre la taille différente des ouvertures qu’une ouverture produira. Ceci est bien sûr à condition que vous et l’appareil photo / objectif suivent les diaphragmes d’ouverture d’origine comme indiqué ci-dessous, car de nombreux appareils photo modernes ont maintenant des demi-arrêts, f / 4,5, f / 7,1, etc. pour une ouverture plus précise.
L’ouverture est également l’un des aspects les plus critiques de la mise au point. Une grande profondeur de champ qui est nécessaire lorsque les photographes veulent autant de photos au point que possible, comme la photographie de paysage, a besoin d’une ouverture minimale que possible (nombre élevé). Cela permet aux objets au premier plan et à l’arrière-plan d’être nets. Le contraire est évidemment vrai, en ce sens que pour obtenir une faible profondeur de champ, où un point particulier est au point alors que les autres parties de l’image sont floues, il faut utiliser un diaphragme bas (nombre faible). Cela crée le magnifique bokeh que nous adorons, qui ajoute des effets dramatiques aux images où vous souhaitez mettre en valeur un objet ou un sujet, comme la macrophotographie et les portraits. Le fait que vous puissiez post-traiter cet effet en utilisant Photoshop ou un logiciel similaire de nos jours est malheureux, mais montre la popularité qu’il a gagnée.
3-Vitesse d'obturation
La vitesse d’obturation est simplement la durée pendant laquelle l’appareil photo laisse entrer la lumière, reste exposée et est enregistrée. Cela peut être changé assez facilement et est mesuré en fractions, c’est-à-dire 1/60, 1/125. Ce nombre se rapporte au moment où l’obturateur est laissé ouvert, par exemple une vitesse d’obturation de 1/60 signifie que l’obturateur reste ouvert pendant 1 soixantième de seconde.
La plupart des appareils photo auront une plus grande plage de vitesses d’obturation variables avec lesquelles l’utilisateur pourra travailler, de Sonic the Hedgehog comme des vitesses de 1/4000, ce qui est idéal pour capturer des actions en mouvement telles que la faune ou la congélation d’événements sportifs, à de longues expositions parfois supérieures à un d’une minute, parfait pour la photographie de paysage ou la photographie en basse lumière avec un trépied.
Le flou de mouvement peut également être obtenu en déplaçant l’appareil photo pour suivre un sujet, et l’idée est que l’appareil photo gardera la mise au point relativement nette parce que vous le suivez, mais l’arrière-plan qui se déplacera par rapport à votre appareil photo sera naturellement flou. Il s’agit d’une technique courante si vous souhaitez transmettre une impression de mouvement
4-ISO
L’ISO est légèrement moins évidente que les deux ci-dessus quant à ce qu’elle est et quel rôle elle joue, mais elle a tout autant d’importance pour déterminer l’exposition correcte. ISO est normalement mesuré à partir de 100, 200, 400, etc., avec un nombre faible comme possible préféré.
En effet, plus l’ISO utilisé est élevé, plus vous obtenez généralement de «bruit» sur une image, où l’image n’est pas aussi nette que dans l’ISO inférieur. “Alors pourquoi ne prenons-nous pas toutes les photos avec une sensibilité ISO faible?” Je vous entends dire. Bref, ce n’est parfois pas possible, en particulier dans des conditions difficiles telles que la faible luminosité. L’augmentation de l’ISO peut vous permettre d’obtenir des images que vous n’obtiendriez pas normalement, mais à un coût, du bruit, si vous voulez simplement capturer la scène et une mise au point nette est une idée secondaire, augmenter l’ISO est une option. Lorsque vous utilisez une sensibilité ISO plus élevée, vous augmentez la sensibilité du capteur d’image, donc maintenant le capteur capte non seulement plus de lumière entrante, mais également plus de bruit environnant, ce qui réduit la clarté de votre image.
Que votre image soit utilisable ou non à une sensibilité ISO élevée dépend de votre équipement, il est évident que les appareils photo plus modernes tels que le Canon 5D Mark 3 produisent d’excellents résultats, même à des valeurs ISO élevées telles que 12 800 ISO. Comparez cela à mon ancien point et tirez sur Sony N-1 où les photos prises même à 800 ISO étaient plus bruyantes qu’une foule coréenne regardant un concert de Gangnam Style.
Combiner les trois
Individuellement, nous avons examiné les trois éléments qui composent l’exposition. Il est donc important de réaliser que les trois doivent être synchronisés pour obtenir une «bonne» exposition. La clé à la fin cependant, comme la même chose avec à peu près tous les aspects de l’apprentissage de la photographie, est que la pratique rend parfait. Il s’agit d’apprendre la scène particulière que vous souhaitez, puis de déterminer quels paramètres sont les meilleurs. Par exemple, pour filmer un événement sportif à grande vitesse la nuit comme le football américain, vous aurez peut-être besoin d’une sensibilité ISO élevée car la lumière est assez faible. Pour figer la rafale d’action rapide, une vitesse d’obturation élevée devra être utilisée (1/1000 est un bon point de départ). Une vitesse d’obturation lente entraînera des images floues. L’ouverture sera probablement moyenne, car les paramètres les plus bas ne pourront pas laisser entrer suffisamment de lumière. La façon la plus simple de jouer avec ces paramètres consiste à utiliser les modes prédéfinis sur le cadran de votre appareil photo, à peu près tous les appareils photo en ont paramètres maintenant. Il existe des modes spécifiques pour modifier uniquement l’ouverture (mode Priorité à l’ouverture) où vous ne pouvez régler qu’un des trois éléments, et le cerveau de l’appareil définira les autres paramètres nécessaires pour capturer l’image à votre place. Donc, si vous avez besoin de mettre l’accent sur une vitesse d’obturation longue, par exemple si vous voulez prendre une photo d’une cascade et que vous voulez un effet d’eau floue et crémeuse, réglez la molette sur Priorité à l’obturateur pour spécifier uniquement la vitesse d’obturation et laissez l’appareil photo faire le reste. . De toute évidence, la meilleure façon d’apprendre le bon équilibre consiste à utiliser des commandes manuelles complètes, et en regardant le viseur, vous pouvez souvent voir un retour instantané des modifications que vous avez apportées, c’est-à-dire que l’augmentation de l’ouverture (nombre inférieur) verra une image plus claire reflétée sur l’écran. . Dans l’ensemble, prenez votre appareil photo et prenez des photos, c’est la seule véritable façon d’apprendre.
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A PROPOS DE L’AUTEUR
EYENGA MBA ELISE SANDRA
Community Manager | Redactrice Web
EYENGA Mba Elise Sandra est responsable de community management est de redaction Web à Global Business Consulting. Elle est titulaire d’un master en Marketing Digital et fourni des conseils et stratégie en marketing de contenu à l’agence et à ses clients.
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